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Aménagement
Découvrez comment le floculant piscine regroupe les particules fines, quel format choisir selon votre filtre et comment doser sans surdosage.
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Une eau voilée alors que le chlore et le pH sont corrects vient presque toujours de microparticules en suspension : poussières, pollens, résidus d’algues mortes, dépôts de calcaire ou restes de crème solaire. Elles sont si fines qu’elles traversent le média filtrant et repartent dans le bassin. Le floculant ne désinfecte pas et ne remplace pas la filtration. Il la rend plus efficace pendant quelques jours, le temps que l’eau redevienne limpide. Pour qu’il fonctionne, trois choses comptent : un format adapté au filtre, une dose calculée sur le volume réel du bassin et un peu de patience, puisque l’effet se voit en général sous 24 à 48 heures.
La floculation est un procédé chimique très utilisé dans le traitement de l’eau. Les particules en suspension portent le plus souvent une charge électrique négative, et c’est pour cela qu’elles se repoussent entre elles et restent dispersées dans l’eau. Le floculant, souvent à base de sels d’aluminium ou de polymères cationiques, neutralise ces charges. Les impuretés peuvent alors s’amalgamer et former des flocons visibles, plus lourds et plus volumineux.
Selon la façon dont on s’en sert, ces flocons finissent à deux endroits différents :
Il faut aussi distinguer le floculant du clarificateur d’eau. Le clarifiant fonctionne sur le même principe, mais il forme des agrégats beaucoup plus petits, assez fins pour ne pas boucher une cartouche. Il agit plus doucement et convient à une eau légèrement terne, alors que le floculant s’utilise sur une eau franchement trouble. Avant d’acheter quoi que ce soit, regardez votre filtre : c’est lui qui décide entre les deux.
Le floculant corrige un problème que le filtre seul n’arrive pas à régler. On y a recours dans quelques situations bien précises :
À l’inverse, le floculant ne sert à rien sur une eau verte encore pleine d’algues vivantes, ni sur une eau qui manque de désinfectant. Dans ces deux cas, le trouble revient tant que la cause n’est pas réglée. Il faut d’abord rétablir l’équilibre de l’eau, puis floculer.
Pour éviter d’en avoir besoin trop souvent, une douche rapide avant d’entrer dans l’eau limite beaucoup les dépôts gras. Si vous prévoyez d’en installer une au bord du bassin, la question de la colonne de douche mécanique ou thermostatique se pose comme dans une salle de bains. Avant tout traitement, faites deux mesures dans l’ordre : le chlore libre, puis le pH. Si l’un des deux est hors plage, corrigez-le avant de mettre le floculant.
Tous les floculants vendus pour piscine fonctionnent sur le même principe chimique. Ce qui change, c’est la vitesse à laquelle le produit se libère dans l’eau et l’endroit où on le met. Le tableau ci-dessous résume les formats courants et leur compatibilité avec chaque filtre.
| Format | Mode de diffusion | Filtre adapté | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
| Floculant liquide | Immédiate, versé dilué dans le bassin ou au skimmer | Sable, verre filtrant | Dosage à calculer soi-même. Seul format qui permet la sédimentation pompe arrêtée |
| Sachet de floculant | Dissolution progressive dans le panier du skimmer | Sable, verre filtrant | Dose fixe par sachet, à rapporter au volume du bassin |
| Chaussette de floculant | Lente, sur plusieurs jours | Sable, verre filtrant | À retirer quand elle est vide, l’enveloppe peut gêner l’aspiration |
| Pastilles à diffusion lente | Très lente, usage préventif | Sable, verre filtrant | Ne rattrape pas une eau déjà très trouble |
| Clarifiant liquide | Immédiate, agrégats fins | Cartouche, sable, verre | Effet plus doux, à renouveler selon l’étiquette |
Le filtre à sable est le cas le plus simple, et la plupart des produits indiquent d’ailleurs qu’ils conviennent à tout équipement de filtration à sable. Le sable retient bien les flocons, et un contre-lavage suffit ensuite à les évacuer. Le verre filtrant se comporte de la même manière. Pour un usage occasionnel, un sachet ou une chaussette est le plus simple. Pour une eau très chargée qui demande une sédimentation, il faut un liquide. Des floculants en chaussette conçus pour le skimmer, comme l’ACTI FLOC BAG, reposent sur ce même principe de diffusion progressive.
Une cartouche filtre très finement, mais elle ne se nettoie pas à contre-courant. Les flocons collent aux plis du papier, la pression monte et le débit chute en quelques heures. C’est pour cette raison que la plupart des fabricants déconseillent le floculant classique avec ce type de filtre, comme avec les filtres à diatomées. Une piscine hors-sol équipée d’un petit groupe à cartouche s’en sort mieux avec un clarifiant adapté. Autre option : une sédimentation au liquide, pompe arrêtée, suivie d’une aspiration manuelle qui ne passe pas par la cartouche. Vérifiez la mention de compatibilité sur l’emballage avant d’acheter. Si elle n’apparaît pas, prenez un autre produit.
La moitié du résultat se joue avant même d’ouvrir le produit. Un floculant versé dans une eau mal équilibrée ou dans un filtre déjà encrassé donne au mieux un résultat moyen, au pire une eau encore plus voilée.
La floculation fonctionne le mieux avec un pH situé entre 7,2 et 7,4. En dehors de cette plage, les flocons se forment mal et le produit reste dissous dans l’eau. Corrigez le pH, laissez la filtration tourner quelques heures, puis faites un contre-lavage suivi d’un rinçage. Il faut en effet partir d’un sable propre : un sable déjà chargé n’a plus la place de retenir les nouveaux flocons. Videz aussi les paniers du skimmer et du préfiltre de la pompe.
Le dosage du floculant se lit sur l’étiquette, et il est toujours exprimé par rapport au volume d’eau. Il faut donc connaître ce volume avec une précision correcte :
Pour donner un repère, certains sachets du commerce sont dosés à un sachet pour 50 m3. Un bassin de 48 m3 en demande donc un seul. Un bassin de 70 m3 en demande deux, ou un sachet renouvelé plus tôt, selon ce que dit la notice. Doser plus que prévu n’accélère pas le traitement : cela augmente seulement le risque d’eau laiteuse.
Le sachet, la chaussette et les pastilles se placent dans le panier du skimmer, filtration en marche. Si le bassin n’a pas de skimmer, certaines notices autorisent le panier du préfiltre de la pompe. Ne versez jamais un floculant directement sur le sable, dans la cuve du filtre : vous risquez de colmater la couche supérieure d’un coup. Le liquide se dilue dans un seau d’eau du bassin, puis se répartit devant les buses de refoulement, ou se verse lentement au skimmer si la notice le prévoit.
Ensuite, laissez la filtration tourner en continu pendant 24 à 48 heures sans faire de contre-lavage : c’est pendant ce temps que les flocons se déposent sur le sable. Surveillez le manomètre. Quand l’aiguille dépasse nettement la pression de départ, ou quand l’eau est redevenue claire, faites un contre-lavage complet pour évacuer les impuretés retenues.
Quand on ne voit plus le fond, la méthode la plus efficace consiste à faire tomber les impuretés au fond du bassin. On verse le floculant liquide à la dose indiquée pour la sédimentation, on fait tourner la pompe une à deux heures pour bien le répartir, puis on l’arrête. On laisse ensuite reposer au moins une nuit. Les flocons forment au fond un tapis grisâtre. Il faut l’aspirer lentement avec un balai manuel, la vanne du filtre en position égout ou vidange, pour que la boue parte directement à l’évacuation sans repasser par le sable. Comme le niveau d’eau baisse pendant l’aspiration, complétez-le ensuite, puis contrôlez à nouveau le pH et le chlore.
Côté stockage, gardez les produits fermés, au sec et à l’abri de la chaleur, hors de portée des enfants, et jamais à côté d’un acide ou d’un chlore concentré. Un grenier sous une toiture mal protégée n’est pas un bon endroit, car la chaleur y monte vite en été : le sujet de l’isolation des combles dépasse d’ailleurs largement le confort des chambres. Le mieux reste un local technique ventilé. S’il est construit en blocs bruts, la méthode pour peindre un mur en parpaing permet de le protéger de l’humidité et de le garder facile à nettoyer.
Le floculant n’agit pas tout de suite. Il faut en général attendre 24 à 48 heures pour voir l’eau s’éclaircir nettement, un peu plus si le bassin est grand ou la filtration modeste. Beaucoup de surdosages viennent d’une seconde dose ajoutée le lendemain par impatience. Avant de rajouter quoi que ce soit, attendez la fin du délai indiqué sur l’étiquette.
Un excès de produit se repère vite : l’eau devient blanchâtre ou opalescente, des filaments flottent entre deux eaux et la pression du filtre monte très rapidement. Pour corriger :
Pour ne pas en arriver là, notez quelque part le volume du bassin, le produit utilisé et la dose versée. Avec ce petit carnet, le prochain traitement se fait en quelques minutes et sans risque d’erreur.
Avec un sachet ou une chaussette placé dans le skimmer et une filtration en marche, beaucoup de fabricants autorisent la baignade une fois le produit dissous et l’eau équilibrée. Lisez quand même l’étiquette, car les consignes varient d’une formule à l’autre. Pendant une sédimentation pompe arrêtée, en revanche, on ne se baigne pas avant d’avoir aspiré le dépôt et contrôlé le pH et le chlore.
Laissez le chlore choc agir et circuler, en général jusqu’au lendemain, puis contrôlez le pH avant de floculer. À ce moment-là, les algues sont mortes et leurs résidus en suspension sont prêts à être regroupés. Si vous mettez les deux produits en même temps, chacun perd en efficacité.
Pour une eau un peu terne, le clarifiant suffit souvent. Il fonctionne avec tous les filtres, cartouche comprise. Le floculant se garde pour une eau franchement trouble, avec un filtre à sable ou à verre, ou pour une sédimentation suivie d’une aspiration à l’égout.
Un bidon de floculant liquide ou une boîte de sachets coûte en général quelques dizaines d’euros au maximum, et le prix varie selon le conditionnement et le volume traité. Pour comparer deux produits, ramenez leur prix au nombre de mètres cubes traités par dose plutôt qu’au prix affiché. Un format plus cher à l’achat revient parfois moins cher par traitement.
Utilisé à la bonne dose et suivi d’un contre-lavage, il n’use pas le sable plus vite que d’habitude. En revanche, des surdosages répétés ou un produit versé directement dans la cuve peuvent coller les grains entre eux et créer des passages préférentiels où l’eau n’est plus filtrée. Une eau qui se trouble de nouveau peu après chaque traitement est souvent le signe d’un média à contrôler.
L’auteur
Carreleuse et peintre
Je passe mes journées sur des chantiers de salles de bain et de cuisines. Je détaille les gestes qui évitent de tout recommencer.
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